Par Armelle
Cuba était l’une des étapes incontournables
de notre passage dans les Caraïbes et, reconnaissons le, cela n’était ni pour
ses plages, ni pour ses langoustes (un peu pour ses mojitos quand même), mais
surtout pour satisfaire une curiosité, celle de découvrir ce qu’il pouvait rester
de ce pays communiste porté par une histoire révolutionnaire unique au
monde.
Dès le lendemain de notre arrivée, nous plongeons
dans l’univers Cubain à travers la ville de Santiago de Cuba. Nous y découvrons
une ambiance particulière, faite de multiples contrastes, forgés par l’histoire
d’un pays marqué par la rupture de sa révolution. A Cuba le temps s’est arrêté
en 1959, pour opérer un brusque virage à 90 degrés, une idée à Fidel, soufflée
par le Che et dont la recette offre un cocktail déroutant à la première gorgée ;
et qui rapidement se transforme en breuvage qui vous envoûte par son charme.
Dans un dédale de rues animées par une paisible mais
bruyante agitation de vieilles voitures rutilantes, faisant vrombir leur
moteur, les cubains bavardent en faisant la queue, en jouant aux dominos sur
les places publiques, ou en entamant une sérénade pour les touristes de
passage, le tout dans un cadre de bâtiments somptueux de richesses cachées sous
un délabrement qui nous transporte dans un monde complètement anachronique. Nous
ne sommes ni dans les années fastes et clinquantes de Batista, ni dans un pays
communiste tel que l’on se l’imagine, monotone et gris ; encore moins dans
un pays émergent qui court sauvagement après ‘son retard consumériste’. Nous sommes
à Cuba, un endroit unique au monde, fait de multiples contrastes, mais aussi
(et surtout ?) de contradictions.
Arrivée sur les côtes cubaines
La baie de Santiago
Santiago de Cuba
"Jusqu'à la victoire, toujours", affiche révolutionnaire, dans les campagnes
Coche cavallos, bici taxis, et vieilles
bagnoles Américaines.
Ainsi les ‘coche cavallo’ (charrettes à cheval) se
mêlent aux vieilles guimbardes américaines ou russes ; les bâtiments
austères (heureusement peu fréquents), issus de
l’architecture soviétique, et les modestes demeures faites de bric et de
broc côtoient sans complexe d’anciens palais décrépis, au dessus desquels trônent
parfois un gigantesque slogan révolutionnaire, porté évidemment par le portrait
du célèbre Che. Des pancartes que l’on retrouvera partout même en rase campagne
et dont l’état participe encore davantage au fameux principe cubain qui
recommande de colmater à l’infini avec des rustines sur un objet usé plutôt que
de le remplacer. Et voilà comment avec un principe idéologique (car
réellement anticonsumériste), on résout bon nombre de problèmes
économiques ! Et d’une pierre deux coups : comment on enrichit le patrimoine
d’un pays par la sauvegarde d’un parc automobile ‘bling bling’, au temps de
Batista, devenu ‘vintage’ aujourd’hui : pour certaines, les moteurs sont
toujours d’origine (V6, V8 !) !
Les vieilles guimbardes américaines si célèbres à Cuba
Coche cavallo
Après cette bouillonnante première escapade citadine,
nous nous échappons le long des côtes qui bordent la Sierra Maestra. Nous y
savourons quelques jolies étapes foraines, avec malheureusement parfois de la
part des autorités Cubaines, l'interdiction de débarquer. Puis nous visitons la
ville de Pilon. Difficile d’expliquer pourquoi elle nous a tant interloqués.
Impossible de dire si elle nous a ravis, ou au contraire effrayés. Elle est
pourtant à découvrir, car rien n’y est fait pour accueillir le touriste. C’est
une simple ville cubaine de 10.000 habitants, sans aucun édifice somptueux pré révolutionnaire,
ni restaurant ou bars à musique. Mais juste de rares et mornes boutiques où nous
pouvons dépenser quelques CUC. Nous y avons cependant ressenti un véritable havre
de paix, où les canassons broutent paisiblement entre des bâtiments
soigneusement ordonnés, selon un quadrillage bien aéré. Chaque maison possède
son petit jardin potager, pour compléter, selon ses goûts, le panier de Fidel
que l’on va chercher dans les différentes échoppes avec son livreta (carnet de
rationnement). Les citadins se promènent exclusivement en vélos et parfois à
cheval. Pas d’embouteillage, encore moins d’agitation aux heures de pointes.
Les gens déambulent tranquillement dans les rues, font la queue devant les
comptoirs avec le sourire. Normal, c’est ancré dans leur mode de vie. Nous
avons toujours été abordés dans la rue par les cubains avec bienveillance,
devançant presque nos besoins. Les écoliers (les écoles sont incroyablement
nombreuses), remarquables à leurs uniformes, rentrent chez eux l’air débonnaire
en dégustant une glace ou un jus de canne. Un immense stade décline les
terrains de sport divers et variés, car il faut bien occuper la jeunesse
cubaine dans une ville aussi paisible et tranquille !
Mouillage de Chivirico
Chivirico
Pêcheur de Chivirico
"La balançoire c'est papa qui l'a fait !"
Cayo blanco dans la baie de Pilon
La ville de Pilon
Los Jardines de la Reina.
Nous quittons cependant Pilon pour des lieux encore
plus paisibles et allons nous perdre dans les innombrables îlots des Jardins de
la Reine, couverts de mangrove et peuplés d’iguanes et de jejens ! Ces
minuscules moustiques qui nous auront gâché plus d’une soirée. Chaque jour nous
nous verrons offrir des langoustes (en échange de rhum) par les pêcheurs ou, à
leur demande, de ce dont ils manquent. Ce sera toujours l’occasion de
sympathiques discussions, et l’opportunité de prendre quelques leçons de pêche.
Cela ne m’empêchera pourtant pas de batailler pendant près d’une heure devant
une paire d’antennes, en vain, sans pouvoir extraire le propriétaire de son
trou. Alors évidemment on se laisse vite tenter par le troc.
Mouillage à Algodon grande
Algodon grande
Perdus dans la mangrove
Notre ile déserte ! Au beau milieu des Jardins de la Reine
Sur les traces des iguanes
Les pêcheurs cubains
Corvée de couture
Au beau milieu de ce parcours labyrinthique, nous retrouvons
avec bonheur nos amis de Titeuf, presque fortuitement (merci Sailmail !).
Nous trinquons une nouvelle et dernière fois aux affranchis du ponton Y2
(bassin des Yachts du Vieux Port de La Rochelle, connu également sous le nom de
‘Bassin des Enfermés’, au regard de la porte d’écluse qui en ferme l‘accès) et
immortalisons ce grand évènement par une petite photo. Nos chemins vont
désormais se séparer : Titeuf prépare son retour vers la France, tandis que
nous, achevons seulement la première grande étape de notre voyage. Et déjà nous
nous disons au revoir car nos plannings respectifs nous séparent.
La Havana
Vite nous remontons jusque dans la baie d’Ancon, à
Trinidad, où nous laissons la Coccinelle en lieu sûr. Nous avons rendez-vous
avec ma famille à La Havane. Nous prenons la route (de bitume cette fois-ci !),
partagés entre la joie des retrouvailles familiales, et l’excitation d’être
plongés dans cette ville mythique. Nous passons 3 jours intenses, les sens aguerris,
mais surtout déjà conquis par l’esprit Cubain que nous partageons cette fois
avec ma famille. La Havane et son tourbillon de vie nous happe à son tour et
nous plonge, entre deux mojitos sonorisés (préliminaires indispensables au
bain), dans un décor de châteaux et de palais dont la richesse architecturale
classe aujourd’hui certains quartiers de la ville (comme celle de Trinidad ou
de Cienfuegos) au patrimoine mondial de l’Unesco.
En s’attardant dans les rues alentour, celles qui ne
payent pas de mine mais qui nous montrent le Cuba des Cubains, nous découvrons
des ateliers de sellerie, de menuiserie ou d’imprimerie (comme chez nous !)
mais il y a plus d’un demi-siècle : pas de travail à la chaine ni de
machines sophistiquées, mais de petits établis ou chacun s’affaire avec ses
outils comme un artisan. Sauf qu’ici on ne travaille pas pour le client de passage
mais exclusivement pour l’Etat ! On découvre également des Compay Segundo
improvisant un mini bœuf à l’ombre d’un tout aussi mini réduit, qui semble être
le seuil d’entrée d’une maison.
Un chantier naval installé au beau milieu des rues de La Havane
Vamos à la Playa.
Nous redescendons tous ensembles à Ancon, et posons
nos valises un temps : pour ma famille à l’hôtel, et pour nous à bord de
Coccinelle, amarré à un ponton à moins de 500 mètres de là, avec
au bout du chemin une interminable plage aux eaux turquoises. Nous filons des
jours paisibles, le plus lentement possible pour que le temps s’étire, laissant
nos bavardages rattraper celui que nous avons perdu depuis notre départ, voilà
déjà près de 8 mois. C’est l’occasion aussi pour les filles de renforcer leurs
liens avec les cousins. Ce séjour est marqué par quelques évasions des uns et
des autres, à Trinidad, pour se replonger dans cette douceur de vivre à la Cubaine :
musique et cocktails, dans un décor d’architecture coloniale, aux
multiples ocres ternis par le temps.
Manue, Nanny, Gilles, Lulu, Alice, Camille, Léon, Apolline, Armelle, Daddy
Les cousins, heureux de se retrouver
Trinidad
Trinidad
Cienfuegos
Nous partons ensuite pour Cienfuegos. Une escale
imprévue mais finalement nécessaire pour y faire les démarches administratives
obligatoires de renouvellement de nos visas touristiques, ainsi que celles de
sortie du bateau. Notre négligence nous avait fait devenir ‘Clandestinos’ !
depuis déjà quelques jours. Et comme d’habitude lorsque nous sommes confrontés
à ce genre de situation, j’endosse le personnage du touriste un peu benêt et
j’explique dans un espagnol des plus médiocres (naturel chez moi) que sans mes
lunettes je ne peux pas lire les petites lignes au dos du papier. Après
quelques faux palabres (car en fait l’équipage de Titeuf nous avait déjà mis à
la page) je feins la panique et me confonds en excuse ; en général mon
interlocuteur, pris de pitié, en oublie ses remontrances et cherche au plus
vite une solution pour me rassurer.
Cela nous vaudra quand même un passage devant le
bureau de l’immigration, devant un fonctionnaire consciencieux et qui exécute sa
besogne méthodiquement comme à l’accoutumé. Malgré la présence de quatre
documents similaires, celui-ci s’évertue à remettre son tampon dans le tiroir
pour venir l’en déloger presqu’aussitôt pour le suivant… Les dits documents
sont faits à partir de simples feuilles vierges, sur lesquelles le préposé
construit un tableau avec sa règle et son crayon, qu’il remplit d’une écriture
soignée, avant de nous pondre ensuite un joli roman pour excuser notre
situation. Il s’en suit une signature de notre part, en bas de la page ;
une autre des autorités. Et hop ! Nous réintégrons la légalité. Aucune
pression, aucun dessous de table, nous nous sommes juste acquittés de la taxe
légale pour la prolongation de notre séjour.
Il est temps de penser au ravitaillement.
Nous sommes à Cuba depuis déjà plus d’un mois. Il est
temps de penser au ravitaillement en vivres en vue de la prochaine traversée.
L’affaire n’est pas simple, même si avec le temps on finit par décoder quelques
rouages du système. On comprend vite deux éléments essentiels. A Cuba, beaucoup
de choses sont interdites, mais finalement tout se fait (ou peut se faire). Et
en tant que touriste, le but du jeu consiste, pour son porte-monnaie, à payer
en pesos nationaux. Le CUC (pesos convertible) étant une monnaie créée depuis que
le bloc de l’Est s’est écroulé, et que les touristes ont commencé à envahir les
plages du pays. Il ne concerne que les services et les produits proposés aux
touristes ; et évidemment les prix vont avec. Pour un même service nous
avons pu voir des écarts de prix de 1 à 10, selon le type de monnaie affiché.
Mais attention, quand on joue sans connaitre les règles du jeu, cela peut
devenir un vrai casse-tête. Ainsi en fut-il un matin à La Havane, alors que
nous venions d’acheter quelques petits pains dans une boulangerie (quelques
centimes de pesos chacun, autrement dit rien du tout). Le lendemain après-midi,
nous y retournons, et là surprise : nous sommes renvoyés sans ménagement,
alors que les suivants (cubains) sont servis avec un grand sourire.
Discrimination ? Certes non ! Car le surlendemain nous seront à
nouveau servis avec un grand sourire. Ce qui est clair c’est qu’il y a un
réseau complètement interne que l’étranger ne peut pas intégrer sans quelque
peu le court circuiter. On se sent parfois comme un parisien en vacances dans
les Côtes d’Armor qui tente maladroitement de rentrer dans la ronde d’un
festnoz.
Les cubains achètent bon nombre de denrées dans des
magasins ou des comptoirs d’état avec des carnets appelés des ‘livretas’. Ces
denrées semblent être rationnées, sans aucun doute produites en quantité
insuffisante et livrées certains jours de la semaine seulement, ce qui génère
d’interminables queues, et un marché noir les jours de carence, pour les
gourmands qui en voudraient davantage (les méchants consommateurs !). Et
qui dit marché noir ; dit hausse des prix (les méchants spéculateurs !).
Cherchant à renflouer le niveau de nos vivres, un matin à Cienfuegos
je rentre au hasard dans un magasin : « Tiens
tiens, il y a foule au comptoir ! Plutôt bon signe, allons voir ce qui se vend
aujourd’hui : Des œufs ! Parfait, c’est sur ma liste de
courses ! » Aussitôt je demande « El ultimo ? ». Le dernier de la file lève le doigt
et un sympathique dialogue est engagé, auquel succède aussitôt une conversation
à trois lorsqu’une dame vient me remplacer en tant que dernier de la file.
Voyant les plateaux d’œufs qui diminuent progressivement derrière le comptoir
et les regards inquiets de mes voisins je demande si la quantité d’œufs est
limitée par client et je leur présente mes 6 boites de 12 à remplir. Ceux-ci me
rassurent, aucun problème. Mais rien à faire mon inquiétude grandit à mesure
que mon tour approche tandis que la file s’allonge encore davantage derrière
moi. Au dernier moment je me défile, je coupe la poire en deux et présente à la
vendeuse 3 boites de 12. Ouf ! C’est passé, presqu’avec le sourire. Le
lendemain je me représente à la même heure, au même comptoir, évidemment plus
de file d’attente, ni d’œufs à vendre. Et comme par hasard une foule de
vendeurs à la sauvette dans les rues qui vous proposent des œufs pour 5 fois le
prix officiel !
Autre bizarrerie du système, les citrons verts sont
une rareté sur les marchés cubains (du moins lors de notre séjour, mais sans
citron vert, point de mojito !) ; alors qu’ils ont presque le
monopole sur les marchés martiniquais … ?
De même que les fonds marins regorgent d’énormes
langoustes, mais les pêcheurs n’ont pas le droit de les vendre aux
cubains… ? Un met trop luxueux pour un palais communiste ? Toujours
est-il que les langoustes sont sacrifiées au sanctuaire de Fidel et à sa cause.
Elles viennent renflouer les caisses de l’état en remplissant les assiettes des
restaurants exclusivement.
Vous l’aurez compris, à Cuba on ne fait pas son
caddie le samedi pour la semaine, ni ne prévoit au dernier moment un grand
festin improvisé avec ses voisins. Pas de problème ! C’est un principe
déjà encré dans nos habitudes de baladins. Alors on s’adapte, en se contentant
de ce que Fidel nous a préparé.
Nos premières impressions sur la ville de Cienfuegos
ont un petit goût de déception. Après La Havane et Trinidad on devient exigeants.
Mais finalement nous nous laisserons prendre à nouveau, toujours par ce même
breuvage, emprunt du charme désuet d’une révolution dont le succès surfe sur la
vague nostalgique d’une icône disparue. Car là aussi Che Guevara est
omniprésent : pancartes de propagande, mais aussi photos, tee-shirts,
fausses plaques d’immatriculation, briquets, casquettes à son effigie jonchent
les boutiques à touristes jusqu’aux magnets à placarder sur tous les
frigos des consommateurs occidentaux. Les cubains ont de l’humour ! Et le
Che, pourtant si ouvertement opposé au culte de la personnalité, doit se
retourner dans sa tombe.
"Ton exemple vit, tes idées perdurent."
"La patrie ou la mort", sur le dos d'une pièce de 3 pesos
Nous restons un peu plus longtemps que prévu, attendant des vents meilleurs et puis les filles se font des copains et nous aussi.
On s’extrait toujours difficilement d’un p’tit coin
où l’on se sent bien.
Comment en est-on arrivés là ? Le
système communiste le plus inégalitaire du Monde !
Par
Gilles
L’histoire
de la Révolution Cubaine est belle, romantique à souhait. A la fin des années
50, les Etats-Unis maintiennent à Cuba un régime dictatorial dirigé d’une main
de fer par Batista. Bordels et casinos, corruption et mafia sont alors les
maîtres mots qui règnent dans l’île en forme de crocodile. L’Amérique puritaine
fait à Cuba ce qu’elle ne peut (ou ne veut) faire chez elle.
A cette
époque, les révolutionnaires latino américains de tous poils se réfugient au
Mexique, s’y rencontrent et réfléchissent. C’est ainsi qu’un jour de juillet
1955, le tout jeune Raoul Castro présente à son frère Fidel, avocat, un jeune
Argentin tout comme lui épris de justice sociale. Il est médecin, il a lu Marx
et quelques années plus tôt, il s’est forgé, au cours d’un voyage à
motocyclette à travers les pays d’Amérique Latine, une forte conviction selon
laquelle les peuples opprimés du continent sud américain doivent prendre les
armes pour se libérer des dictatures qui les dominent.
Ce jour de
juillet naît donc dans la tête de ces jeunes hommes qui n’ont pas encore 30 ans
un projet complètement fou : celui de monter un groupe armé, de débarquer
à Cuba, réunir une armée et affronter celle de Batista, jusqu’à renverser le
régime en place. Hasta la Victoria Siempre. De quelques dizaines d’hommes au
départ, les paysans Cubains, excédés par la misère dans laquelle les maintient
Batista, peu à peu rejoignent l’armée révolutionnaire. La guerre va durer deux
ans. Dans la Sierra Maestra, les révolutionnaires expérimentent une
organisation sociale qui jette les bases de ce qu’ils imaginent ensuite être la
société Cubaine, basé sur l’égalité entre tous, et dans laquelle chacun aurait
accès à la santé, à l’éducation, à un toit, et à manger. Une utopie qui n’est
pas sans rappeler, par certains points, le programme du Conseil National de la
Résistance en France.
Au fil des
mois, cette armée a grandit et en janvier 1959, après la désormais mythique
bataille de Santa Clara, au cours de laquelle Guevara s’empara d’un train
blindé chargé d’armes et de munitions, Batista fini par s’enfuir en République
Dominicaine et les différents groupes révolutionnaires, menés par Ernesto ‘Che’
Guevara, Camilo Cienfuegos, Raoul et Fidel Castro, entraient dans La Havane.
Fidel
Castro, ‘Lider Maximo’, pris la tête du pays, et lui qui n’était ‘que’
révolutionnaire peu à peu se rallia aux positions plus radicales du Che,
Marxiste Léniniste convaincu. Quelques mois plus tard, une réforme agraire
nationalisait les terres et les redistribuait aux paysans, les multinationales
américaines (United Fruits notamment) boutées hors du pays, et un rapprochement
spectaculaire était effectué en direction de Moscou. Tandis que Guevara devenait
ministre, et parcourait le monde (et même l’ONU à New-York) pour prêcher la
bonne parole de la révolution Cubaine. La présence des Soviétiques a ainsi
amené à Cuba 30 années d’une relative prospérité, les produits agricoles
Cubains étaient achetés au prix fort par Moscou, qui en échange demandaient de
menus services ; parmi lesquels (mais Fidel s’assurait de fait la non
intervention américaine sur Cuba) l’installation de quelques missiles Russes à
têtes nucléaires (avec tout de même 50.000 soldats soviétiques…), pointés sur
la Floride et les autres Etats Américains, en réponse à l’installation par les
Américain du même type de missiles sur le territoire Turc, à quelques centaines
de kilomètres de l’URSS. En 1962, cet épisode des missiles de Cuba fut à deux
doigts de déclencher une troisième guerre mondiale.
La
chute du mur : la fin d’un monde.
L’idylle
avec l’URSS va durer jusqu’en 1989, à la chute du mur. Et c’est là que les
choses ont commencé à se corser pour les Cubains : faute de parrains, et en
raison d’une économie moribonde, il fallait trouver rapidement des devises pour
acheter à l’étranger les produits de première nécessité, à commencer par le
pétrole. C’est à cette époque que le tourisme a pris son essor à Cuba. Ils sont
désormais deux millions chaque année à flemmarder dans les rues de La Havane ou
de Trinidad, ou s’échapper une ou deux semaines des rigueurs des pays du nord
(les Canadiens à Cuba sont les plus nombreux), pour venir profiter de ses
plages ensoleillées.
Plus de 50
années ont passé. Fidel Castro a du faire face à des problèmes de santé et a
laissé la place à son frère Raoul, révolutionnaire de la première heure. En
2013, Cuba n’est toujours pas une démocratie telle qu’on l’entend chez nous,
c’est-à-dire avec des élections libres. La liberté de la presse se limite aux
organes du Parti, Granma en tête. Cependant les discriminations contre les
homosexuels appartiennent depuis longtemps au passé (le délit d’homophobie
n’est pas si vieux que ça chez nous !) et jusqu’à encore récemment les
Cubains ne pouvaient sortir de leur pays.
Dans chaque
quartier, pâté de maison, dans chaque village, au cœur des plus petites
communautés, le pays tout entier est quadrillé par les CDR, les Comités de
Défense de la Révolution. Tout est dans leur appellation. Leurs membres
viennent en aide à la population, détectent leurs besoins, etc. Mais ils
rapportent aussi au parti toute activité subversive. A Cuba, la police est loin
d’être omniprésente, on y croise comme partout quelques policiers, probablement
moins qu’en France. Et les lieux touristiques (le vieux La Havane par exemple)
sont quadrillés par des agents de sécurité. Moins peut-être que sur la Place
Montmartre.
Par deux
fois lors de nos déplacements sur la route, nous avons été contrôlés par des
policiers, ils ont demandé au chauffeur son permis, les papiers du véhicule.
Mais à aucun moment le chauffeur n’a eu à offrir un quelconque petit cadeau
pour que le contrôle se termine bien. D’ailleurs, tout le monde le
confirme : la corruption n’existe pas à Cuba ; ou alors si peu… La
révolution est restée socialiste. Le manque d’argent fait que les rues et dans
une certaine mesure les routes sont défoncées, mais elles sont nettoyées, et le
ramassage des poubelles s’effectue chaque jour.
Les services
de santé sont bien sûr gratuits, et performants : ça n’est pas pour rien
qu’Hugo Chavez est venu se faire soigner à La Havane. Les Cubains nous apparaissent
en bonne santé. Le nombre d’amputés nous a semblé peut-être un peu plus élevé
qu’ailleurs. Quelques-uns mendient auprès des touristes. Par deux fois, des
Cubains nous ont appris avoir un enfant handicapé de naissance, la médecine
prénatale nécessite de gros moyens techniques et financiers… Mais à part
quelques déficients mentaux, qui errent dans les villes, à La Havane notamment,
on ne repère finalement que peu de laissés pour compte. Partout à Cuba on se
sent en sécurité. On ne dit pas qu’il n’y a pas de clochards mais nous ne les
avons pas vus. Ainsi tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes…
Sauf que le
système politique Cubain, qui à la base rêvait d’une société égalitaire, a
réussi à créer le système le plus inégalitaire qui soit.
Le
système socialiste le plus inégalitaire du Monde.
Ingénieurs,
cantonniers, médecins ou ouvriers reçoivent tous le même salaire mensuel, il
s’élève à quelques centaines de Pesos Nacional. En contrepartie, via un système
de carnets de rationnement, l’Etat subvient aux besoins fondamentaux des
Cubains : nourriture, logement, santé, éducation, etc. Mais ces pesos ne
permettent pas l’accès aux biens de consommation.
A côté de
ça, certains Cubains, ceux qui notamment ont accès aux touristes, donc aux CUC
(ceci est également valable pour les Cubains qui ont de la famille aux
Etats-Unis, essentiellement à Miami en Floride), engrangent de l’argent en
devises, ce qui leur permet d’avoir un niveau de vie quasi équivalent à celui
d’un occidental. Car la chasse aux devises a contraint le régime Cubain à
ouvrir certains secteurs à l’entreprise individuelle. C’est le cas pour les
Casas Particulares, ces particuliers qui louent des chambres aux touristes.
Jusqu’à récemment, un particulier ne pouvait louer que deux chambres. Il n’y a
désormais plus de imitation. Depuis 1959, les Cubains étaient propriétaires de
la maison qu’ils possédaient avant la révolution, ils pouvaient la transmettre
à leurs enfants. S’ils ne pouvaient pas la vendre, ils pouvaient cependant
‘l’échanger’, dans le cas d’un déménagement, etc… Les choses ont changé, nous
en avons ainsi vu un certain nombre à vendre dans le vieux Trinidad. Les taxis
aussi se sont ouverts au privé, ils sont de plus en plus nombreux. Tous ces
bénéfices sont fortement taxés, de façon à maintenir une certaine
redistribution.
Mais tous
ces services vendus aux touristes (on se sent parfois être une vraie vache à
lait) le sont en CUC. Aussi une simple course en taxi, facturée par exemple 5
CUC, représente donc 125 Pesos Nacional. Soit une semaine d’emploi d’un
travailleur Cubain. Quand nous avons payé les deux semaines de la marina
d’Ancon au responsable du port, nous lui avons donné l’équivalent de… 10 ans de
salaire ! Combien de temps cela peut-il encore durer ?
Evo,
Hugo, Raul, et les autres…
Lors de
notre séjour, Hugo Chavez était soigné ici à La Havane, il est rentré à Caracas
pour y mourir. Sa disparition a entraîné à Cuba (mais aussi dans de nombreux
pays d’Amérique Latine) un deuil national de trois jours. Ici à Colon, au
Panama, d’où j’écris ces lignes, un portrait géant d’Hugo Chavez trône sur un
carrefour. Président élu démocratiquement, mais leader d’une mouvance
Bolivarienne très à gauche, le Venezuela fournissait jusqu’à présent à Cuba le
pétrole dont il avait besoin, et ce à prix d’ami. Chavez disparu, de nouvelles
élections se préparent au Venezuela. Qui succédera à Chavez ? L’avenir de Cuba se joue
peut-être à Caracas. Car si un Bolivarien succède à Chavez, on peut imaginer
que le Venezuela continuera à fournir Cuba en pétrole. Mais si tel n’était pas
le cas... L’embargo Américain interdit à
quiconque veut commercer avec les Etats Unis, de fournir quoi que ce soit à
Cuba. Surtout une denrée aussi sensible que le pétrole (on trouve à Cuba du Coca,
les produits Nestlé, ils viennent du Mexique…). L’élection Vénézuélienne du 14
avril prochain va donc être capitale. Déjà il y a deux mois, Raul Castro a
autorisé les cubains à obtenir un passeport, et donc de voyager. Certes, il
faudrait des brouettes et des brouettes de Pesos Nacional pour se payer un
passeport, et ensuite un billet d’avion. Quand nous avons renouvelé notre visa
à Cienfuegos, de nombreux Cubains étaient là pour demander un passeport. Mais
puisque de plus en plus de Cubains ont accès aux CUC… Une éventuelle fermeture
du robinet du pétrole Vénézuélien pourrait bien signifier la fin du régime
Castriste : l’organisation d’élections libres entraînerait de fait la
suspension de l’embargo américain.
Nous
voulions absolument voir Cuba du temps des Castro. Peut-être dans cinq ans nous
y reviendrons, les choses auront changé, il y aura alors beaucoup à acheter…
